Der Fotograf, Historiker und Reiseschriftsteller Duncan J. D. Smith ist seit 2003 als „Städterforscher“ unterwegs. Er erkundet unbekannte Orte und versteckte Plätze sowie ungewöhnliche Objekte in Europas Großstädten. Neu erschienen in der Reihe „Nur in…“ des Christian Brandstätter Verlags ist nun ein Porträt der Stadt München, das in deutscher und englischer Sprache erhältlich ist. Dieser textreiche Reiseführer steckt voller Details über Orte, denen man sogar als Münchner vielleicht täglich begegnet, aber über die man noch längst nicht alles weiß.

Duncan J. D. Smith teilt seine Endeckungstour in fünf Bereiche ein, die Altstadt, die Inneren Stadtviertel, die Äußeren Stadtviertel im Osten, Südwesten und Nordwesten. Dies ist für die Orientierung sehr hilfreich. Die insgesamt 84 versteckten Sehenswürdigkeiten sind jeweils mit Farbbildern und einer Anfahrtsbeschreibung versehen. All jene geheimnisvollen Plätze sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln rasch zu erreichen. Trotz der beiden Übersichtskarten in den Umschlagklappen wird vom Autor empfohlen, einen zusätzlichen Stadtplan zu Hilfe zu nehmen.

Egal, ob Duncan J. D. Smith zu wenig besuchten Friedhöfen, zu den Kuriositäten im Englischen Garten, den vergessenen Fragmenten der alten Stadtmauer oder in Münchens Untergrund führt, er lässt neben den ausführlichen Beschreibungen auch Raum für eigene Entdeckungen. Im schrulligen Valentin-Karlstadt-Musäum am Isartor erfährt man über das Leben des Komikers und Schauspielers Karl Valentin und in Berg am Laim sind Ausstellungsräume einzig und allein der Kartoffel gewidmet. Man findet im Münchner Westpark Klein-Asien oder bei Käfer oder Dallmayr bayerische Delikatessen .

Abschließen kann man die Tour im Johannis-Café am Johannisplatz in Haidhausen, in Münchens ältestem Gasthaus, der Hundskugel in der Altstadt, in der Forschungsbrauerei in Ramersdorf oder in Europas einzigartiger Bar im polynesischen Tiki-Stil, der Trader Vic’s Bar im Lehel, ausklingen lassen.

Erhältlich ist „Nur in München“ im gut sortieren Buchhandel oder im Internet:
Duncan J.D. Smith:
Nur in München. Ein Reiseführer zu sonderbaren Orten, geheimen Plätzen und versteckten Sehenswürdigkeiten.
Christian Brandstätter Verlag, Wien 2009, 224 Seiten, 19,90 Euro
ISBN D 978-3-85033-233-0
ISBN E 978-3-85033-234-7

Vor einiger Zeit haben wir Euch Schloss Dracula, die Pariser Katakomben und Stonehenge vorgestellt – sie bildeten den ersten Teil einer Reihe, in der sich alles um die mystischen, geheimnisvollen oder sogar schaurigen Orte dieser Erde dreht. Nun folgt der zweite Teil der Serie. Diesmal begeben wir uns von Amerikas berüchtigtstem Gefängnis Alcatraz auf die Suche nach dem „dritten Mann“ in die Wiener Kanalisation, ehe wir am Ufer von Loch Ness nach dem Ungeheuer Ausschau halten.

Aus den unterschiedlichsten Gründen sprechen die Menschen bestimmten Stätten eine mystische Bedeutung zu. Sei es, dass sich seit Jahrhunderten Mythen und Legenden um diesen Platz ranken oder weil sich dort vor geraumer Zeit Grausames, Unheimliches oder Unerklärliches ereignete.

Alcatraz – das ausbruchssichere Gefängnis

Im Jahr 1775 erkundete der spanische Forscher Juan Manuel de Ayala erstmals die Inseln in der Bucht vor San Fransisco. Da auf Alcatraz unzählige Tölpel nisteten, gab de Ayala der Insel den Namen „Isla de los Alcatraces“, zu deutsch „Tölpel-Insel“. Noch heute ist Alcatraz ein Vogelschutzgebiet. Als im Jahr 1848 in Amerika der Goldrausch ausbrach und daraufhin viele Schiffe San Fransisco ansteuerten, wurde die vorgelagerte Insel vielen Seeleuten aufgrund der starken Nebelbildung und des fehlenden Signalfeuers zum Verhängnis. Daher wurde 1852 ein Leuchtturm errichtet, der 1854 in Betrieb genommen wurde und damit als ältestes Leuchtfeuer der US-amerikanischen Westküste gilt.

Im Jahr 1853 begann man mit dem Bau von Fort Alcatraz, das bis 1933 bestand. In dieser Zeit saßen die ersten Gefangenen auf der Insel in Haft. Es handelte sich dabei um konföderierte Soldaten und die Mannschaft eines konföderierten Handelsschiffes, die man hier während des amerikanischen Sezessionskrieges (1861-1865) internierte. Nach Ende der militärischen Nutzung wurde Alcatraz zur Strafvollzugsanstalt umgebaut und ab dem 1. Januar 1934 als Bundesgefängnis genutzt. Aufgrund der niedrigen Wassertemperaturen und der unkalkulierbaren Strömungen, galt die Insel als absolut ausbruchssicher. Bis 1963 wurden insgesamt 1576 Häftlinge nach Alcatraz gebracht, die man als schwere und unverbesserliche Verbrecher einstufte. Zu den bekanntesten unter ihnen gehörten Al Capone und Robert Franklin Stroud. Strouds Haftzeit wurde in „Der Gefangene von Alcatraz“ mit Burt Lancaster leider wenig wahrheitsgetreu verfilmt.

In den 29 Jahren, in denen „The Rock“ (Der Fels) als Gefängnis fungierte, wurden insgesamt 14 Fluchtversuche unternommen, die offiziell allesamt erfolglos oder sogar tragisch verliefen. Im Jahr 1962 geriet Alcatraz gleich wegen zweier Ausbruchversuche in die Schlagzeilen. Im Juni grub sich der Insasse Frank Morris gemeinsam mit den Brüdern John und Clarence Anglin den Weg durch die von der salzhaltigen Luft stark angegriffenen Wände in die Freiheit. In einem Schlauchboot aus Regenmänteln versuchten sie, das Festland zu erreichen. Als man ihre Flucht bemerkte, hatten sie bereits neun Stunden Vorsprung. Ob sie ertrunken oder erfolgreich untergetaucht sind, bleibt ungewiss, da zwar Reste des Bootes an der Küste angespült, ihre Leichname jedoch nie gefunden wurden. Auch diese Geschichte diente später als Vorlage für einen Film: „Die Flucht von Alcatraz“ mit Clint Eastwood. Der zweite Fluchtversuch ereignete sich im Oktober 1962. Mit Hilfe von aufgeblasenen Gummihandschuhen schwamm der Bankräuber John Paul Scott in Richtung Freiheit, man fand ihn völlig unterkühlt an der Küste. Nach der Wiederbelebung brachte man ihn zurück nach Alcatraz. Aufgrund der baulichen Mängel und der gestiegenen Zahl von Ausbrüchen, wurde das Gefängnis im Jahr 1963 aufgegeben. Heute setzen von San Fransisco jährlich über eine Million Besucher in kleinen Booten nach Alcatraz über, um sich dort den Zellenblock, den Speisesaal, die Bibliothek und den Gefängnishof anzuschauen.

Die Wiener Kanalisation – ein rund 2300 km langes Tunnelsystem

Als erste Stadt Europas besaß Wien bereits im Jahr 1739 eine vollständige Kanalisation. Was zunächst fortschrittlich erscheint, konnte jedoch nicht verhindern, dass immer wieder Seuchen ausbrachen, denn die Menschen in den Vorstädten leiteten ihre Abwässer und Abfälle in die Wienerwaldbäche. Da das Wasser dieser Bäche auch zum Wäschewaschen benutzt oder aus Brunnen geschöpft wurde, gelangte es wieder in den Trinkwasserkreislauf. Im Jahr 1830/31 starben aufgrund einer Cholera-Epidemie etwa 2000 Menschen. Daraufhin wurden umfangreiche Umbaumaßnahmen vorgenommen, die sich über einen recht langen Zeitraum hinzogen.

Die Fertigstellung des Kanalsystems fiel mit einer rasanten Expansion Wiens zusammen. Viele Menschen, die sich in Wien eine Arbeitsstelle erhofften, gerieten aufgrund mangelnder sozialer Fürsorge in die Obdachlosigkeit. Da bot die Kanalisation, die man sogar weitgehend ungebückt begehen kann, eine geeignete Möglichkeit, um in den unzähligen Kammern und Gängen Unterschlupf zu finden. Unter dem Schwarzenbergplatz befand sich mit der so genannten „Zwingburg“ die wohl bekannteste dieser Unterschlupfmöglichkeiten. Dabei handelte es sich um eine trockene Kammer, die nur mittels eines Brettes, welches über den Kanal gelegt werden musste, zugänglich war. Dieses konnte man, wenn Gefahr in Form der anrückenden Polizei drohte, einziehen und anschließend über einen der Seitenkanäle flüchten. Ihren Lebensunterhalt verdienten sich die Menschen im Wiener Untergrund mit dem so genannten „Strottern“: Sie fischten alles Brauchbare, was sie finden konnten, aus dem Kanal, um es zu einem möglichst guten Preis zu verkaufen. Anfang des 20. Jh. begaben sich die beiden Journalisten Max Winter und Emil Kläger hinab in die Kanalisation und schufen mit ihren Berichterstattungen über die Strotter und Obdachlosen die journalistische Stilform der Sozialreportage.

Der heutige Bekanntheitsgrad der Wiener Kanalisation ist in erster Linie auf den Film „Der dritte Mann“ zurückzuführen. Einige Szenen dieses britischen Spielfilms aus dem Jahr 1949 wurden im Untergrund Wiens gedreht. Die stimmungsvollen Sequenzen des Schwarz-Weiß-Streifens veranlassten verschiedene Regisseure dazu, ebenfalls an diesen interessanten Orten „unter Tage“ zu drehen. Heute kann man im Rahmen von Führungen auf den Spuren des dritten Mannes wandeln.

Loch Ness und die ewige Suche nach dem Ungeheuer

Man weiß nicht genau, ob derjenige, der erstmals die Gerüchte über ein Ungeheuer im schottischen See Loch Ness verbreitete, nachträglich bestraft oder gefeiert werden sollte. Einen echten Beweis für die Existenz eines Lebewesens, wie es von den zahlreichen Augenzeugen beschrieben wird, gibt es bis heute nicht. Einzig dem Fremdenverkehr kommt es zugute, dass die Gerüchte über das Seeungeheuer in den Umlauf gebracht wurden. Doch im 6. Jh. verfolgte sicher noch niemand das Ziel, den Tourismus am Loch Ness anzukurbeln. So weit zurück liegt nämlich die erste bekannte Erwähnung eines Ungeheuers in dieser Gegend. Bereits im Jahr 565, so steht es in dem Schriftstück „Life of St. Columba“ (lat. „Vita Columbae“) von Abt Adamnan (623/24-704), soll der Heilige Columban von Iona ein Ungeheuer im Fluss Ness gesehen haben. 1527 erblickte Duncan Campbell am Ufer des Loch Ness ein schreckliches Ungeheuer und auch in den folgenden Jahrhunderten kam es immer wieder zu angeblichen Sichtungen.

Den überregionalen „Durchbruch“ schaffte „Nessie“ jedoch erst im Jahr 1933, als die Zeitung Inverness CourierVideokamera einfangen erstmals über das Ungeheuer berichtete. Sogar aus London kamen Journalisten nach Schottland mit der Hoffnung, das „Monster“ zum Inhalt ihrer Reportagen machen zu können. Das erste Foto brachte der Chirurg R. K. Wilson am 19. April 1934 in den Umlauf und entfachte somit erneut das Interesse an diesem Phänomen. Viele Jahre später, im Jahr 1994, behauptete Marmaduke Wetherell jedoch, das Foto gefälscht zu haben. Immer wieder machten Leute von sich reden, die behaupteten, sie hätten ein Ungeheuer gesehen. Am 28. Mai 2007 konnte Gordon Holmes aus Yorkshire ein 15 m langes, aalähnliches Lebewesen mit seiner . Da die Qualität des Filmmaterials sehr gut ist und der sichtbare Uferbereich im Hintergrund tatsächlich Loch Ness zuzuordnen ist, sehen manche darin den ersten echten Beweis für die Existenz von „Nessie“.

Fortsetzung folgt…

Gerade wenn der Park beinahe vor Grün explodiert, sind die Gebäude aus der Entfernung kaum auszumachen und beinahe jeder Schritt im Park birgt Überraschungen.

Einige Bauwerke dienen der Kunstvermittlung im gewohnten Sinn, manche stehen als Skulptur blank und leer da, obgleich keines wirklich leer ist. Fenster eröffnen den Blick ins Grüne und jedes Gebäude empfängt den Besucher mit einer ganz eigenen Atmosphäre. Gänse, Frösche und anderes Getier tummeln sich auf dem Gelände, Weiden, Buchsbäume, Hecken und Teiche ermöglichen ein biotopartiges Leben neben, zwischen und in der Kunst.

Unverkrampft und offen – auch so kann Museumskonzeption aussehen

Das Konzept der Stiftung beinhaltet eine Offenheit, die dem Museumsfreund zunächst unvertraut erscheint, denn keine Wärter lauern auf diejenigen, die Kunstwerken nur wenige Zentimeter zu nahe rücken. Ein typisches Bild des Museumsbesuchers trifft man hier nicht an: Die nach vorne gebückte, leicht verkrampfte Haltung derjenigen, die versuchen, das Schild neben dem Bild zu entziffern. Diese Haltung von Museumsbesuchern fehlt nämlich in Hombroich und dies ist Teil des Gesamtkonzeptes, das den unverkrampften Dialog mit den Werken ermöglichen soll und auch kann. So finden sich unter anderem Werke von Kurt Schwitters, Jean Arp, Jean Fautrier, Eduardo Chillida, Constantin Brancusi, Lovis Corinth oder Paul Cezanne. Aufgrund der fehlenden Beschriftung kann der Besucher einen direkten Dialog mit jedem Werk eingehen, der unbeeinflusst vom Wissen um Herkunft, Autorenschaft und Besitz des Werkes stattfinden kann.

Mitten im Park steht das Haus des Joseph-Beuys Schülers Anatol Herzfeld. Hier kann man ihm bei der Arbeit über die Schulter schauen und sich von ihm einige seiner Werke erklären lassen.

Erwin Heerich und die begehbare Skulptur

Erwin Heerich (1922-2004) gilt als einer der bedeutendsten deutschen Bildhauer der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Als er Anfang der 1980er Jahre die Möglichkeit bekam, einige Gebäude für Hombroich in Zusammenarbeit mit dem Kunstsammler und Immobilienmakler Karl-Heinrich Müller sowie dem Düsseldorfer Architekten Hermann H. Müller zu entwerfen, konnte er seine Vorstellung, dass das Dauerhafte seiner Werke nicht im Gemachtem sondern Gedachten liegt, verwirklichen.

Die entstandenen Bauten wie der Graubner Pavillon (1983), die Orangerie (in ihr werden Khmer Angorthom Köpfe aus dem 12/13. Jahrhundert gezeigt), die Hohe Galerie (1983), das Zwölf-Räume-Haus (1993) oder der Turm (1989) sah er als begehbare Skulpturen. In ihrer Erstellung gipfeln die Vorstellungen von reiner Form, kompromissloser, puristischer Schönheit und praktischer Anwendung. Einfache geometrische Figuren wie Rechteck, Quadrat oder Kreis bilden die Elemente der dezentral angelegten Ausstellungsräume für die von Karl-Heinrich Müller gesammelten Kunstwerke.

Auch auf dem Gelände der ehemaligen NATO-Raketenstation finden sich Gebäude, die Erwin Heerich entworfen hat. In einem ist das Internationale Institut für Biophysik e.V. (IIB) untergebracht, ein anderes in Form einer Klosteranlage dient als Übernachtungsmöglichkeit für Gäste.

Die Raketenstation – Arbeits- und Lebensraum

Das Gelände der ehemaligen NATO-Raketenstation dient heute als Arbeits- und Lebensraum für Künstler, Dichter, Komponisten und Wissenschaftler. Die Bauten und Skulpturen können im Rahmen von Veranstaltungen und Ausstellungen besichtigt werden. Es lohnt jedoch auch ein ausgedehnter Spaziergang auf dem großzügig angelegten Gelände. Hier findet sich das von Alvaro Siza entworfene Institut für Architektur, die begehbare Skulptur von Katsuhito Nishikawa, das Lernhaus von Dietmar Hofmann, das (aktuell im Bau befindliche) Musikstudio von Raimund Abraham, das offene Kloster von Erwin Heerich, „3 Kapellen“ von Per Kirkeby sowie eine Reihe von Ateliers bedeutender zeitgenössischer Künstler.

Auch liegt auf dem Gelände das Field Institue Hombroich, das von den dort arbeitenden Künstlern kuratiert wird. Vier von einem Wall umschlossene See-Container bilden einen 50 m langen und 2,50 m breiten Ausstellungsraum. Dieser schafft in Verbindung mit einem Atelier für Gastkünstler Möglichkeiten für Ausstellungen zeitgenössischer Kunst und interdisziplinären Projekten. Ebenfalls auf dem Gelände der Raketenstation steht das Ausstellungsgebäude der Langen Foundation, das vom japanischen Architekten Tadao Ando entworfen wurde.
Besucher sollten sich mindestens einen halben Tag Zeit nehmen, um beide Anlagen – die Raketenstation und die Museumsinsel – zu erkunden.

Wer sich für Hombroich und andere Skulpturen-Parks wie zum Beispiel der Skulpturlandskap Nordland um Bodø oder dem Louisiana Museum in Humlebaek nahe Kopenhagen interessiert und diese – besonders sommertaugliche – Art der „Museumsbesuche“ auch selbst einmal unternehmen will, der findet in „Skulpturen-Parks in Europa. Ein Kunst- und Landschaftsführer“ wertvolle Hinweise und Erläuterungen zu den wichtigsten Parks in Europa, in denen Kunst und Kultur eine spezielle Verbindung miteinander eingehen. 80 Parks aus 18 europäischen Ländern werden mit Fotos, Plänen und Texten vorgestellt.

Skulpturen-Parks in Europa. Ein Kunst- und Landschaftsführer. Blázquez Abascal, Jimena
2006, 239 S. 335 Abb., 276 in Farbe., Softcover; ISBN: 978-3-7643-7624-6; erschienen bei Birkhäuser

Deutsches Weintor bei Schweigen-Rechtenbach

Es ist die Eingangspforte zur Deutschen Weinstraße und zugleich Wahrzeichen der Doppelgemeinde Schweigen-Rechtenbach. Es wurde 1936 von Joseph Peter errichtet. Die Deutsche Weinstraße verläuft von hier aus rund 80 km weiter in Richtung Norden und endet in Bockenheim, wo das Haus der Deutschen Weinstraße steht. Zum Weintor gehören eine Gaststätte und ein Weinlehrpfad.

Geschichte

Das 18 m hohe Deutsche Weintor wurde 1936 erbaut. Im Sinne der Nationalsozialisten wurde der Bau zu Propaganda-Zwecken instrumentalisiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die NS-Symbole, die am Bauwerk angebracht waren, entfernt. Heute wird es als Tor nach Frankreich verstanden und ist zu einem Symbol der Freundschaft mit dem Elsass geworden, was nicht zuletzt durch die deutsch-französische Touristinformation gezeigt wird, die sich im Weintor befindet.

Reichsburg Trifels

Die Reichsburg Trifels ist eine mittelalterliche Burganlage und liegt oberhalb von Annweiler auf einem dreifach gespaltenen Buntsandstein-Felsen. Daher kommt auch der Name, der „dreifacher Fels“ bedeutet. Der Trifels und seine beiden ruinösen Schwesterburgen Anebos und Scharfenberg (Münz) sind das Wahrzeichen von Annweiler, das sich unterhalb im Tal der Queich ausbreitet. Die drei Burgberge in einer Reihe südlich der Stadt gehören zu den typischen oben abgerundeten Felsenbergen des Wasgaus, wie der Südteil des Pfälzerwaldes genannt wird.

Der Trifels zählt zu den beliebtesten touristischen Ausflugszielen in der Pfalz. Diese Stellung verdankt er seiner Bedeutung im Mittelalter, besonders während der Stauferzeit im 12. und 13. Jahrhundert. Für anderthalb Jahrhunderte war die Burg damals als Reichsburg Mittelpunkt historischer Ereignisse. Das größte Interesse neben den Reichskleinodien weckt noch heute die Gefangenschaft des englischen Königs Richard Löwenherz, die allerdings hinsichtlich des Trifels nur für eine Zeitspanne von drei Wochen (vom 31. März bis zum 19. April 1193) mit Sicherheit belegt ist.

April bis September 9 bis 18 Uhr geöffnet, Oktober bis März von 9-17 Uhr geöffnet (Dezember komplett geschlossen). Letzter Einlass je 30 Minuten vor Schließung.

Ein Fußweg vom Parkplatz Schlossäcker führt in etwa 20 Min. zur Burg. Führungen sind nach Anmeldung vor Ort möglich oder über die Tourist-Information Annweiler buchbar (Tel.: 06346/2200). Hunde dürfen nicht mit in die Burg genommen werden und sind auch auf dem Gelände der Burg nicht erlaubt.

Madenburg

Sie ist eine der größten Burganlagen in der Pfalz und wurde bereits im 11. Jahrhundert als Reichsburg gegründet. Sie wurde auf einem in die Pfälzer Rheinebene vorspringenden bewaldeten Felsausläufer des Rothenbergs erbaut. Im Bauernkrieg und im Dreißigjährigen Krieg wurde sie zerstört und wieder aufgebaut, bis sie schließlich vor und während des Pfälzischen Erbfolgekrieges endgültig zerstört wurde. Nach umfangreichen Sanierungsmaßnahmen vermittelt die Madenburg heute wieder ein Bild ihrer früheren Pracht.

Burg Berwartstein

Die Burg Berwartstein ist eine der Felsenburgen, die zu den interessantesten Wehrbauten des Mittelalters zählen. Sie wurde erstmals 1152 urkundlich erwähnt. Neben täglichen Burgführungen innerhalb der Saison (März bis Oktober) werden auch historische Rittermahle angeboten. Sie ist an allen Tagen geöffnet.

Burg Lindelbrunn

Die Lindelbrunn ist eine mittelalterliche Burgruine und befindet sich etwa drei Kilometer von Vorderweidenthal entfernt. Im 12. Jahrhundert zum Schutz des Trifels erbaut, wurde sie im Bauernkrieg zerstört. Erhalten sind die Reste von Palasgebäuden, das Fundament des Felsenkellers und die Reste der Burgkapelle. Seit 1963 ist die Burg im Besitz des Landes Rheinland-Pfalz. In den Jahren 1979 bis 1981 ließ man umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchführen, bei denen die Reste der freistehenden Kapelle aufgedeckt und teilergänzt wurden.

Die Burgruine ist jederzeit zugänglich. Das Cramerhaus unterhalb des Burgberges ist von Dienstag bis Sonntag ab 10 Uhr geöffnet.

Wehrkirche in Dörrenbach

In Dörrenbach befindet sich eine Wehrkirche mit befestigtem Friedhof und einem Renaissance-Rathaus von 1592. Als Wehrkirche werden Kirchen bezeichnet, die über “symbolische” Vorrichtungen zur Abwehr von Feinden, wie z. B. Zinnen, Wehrerkern oder Schießscharten verfügen. Bei jüngeren archäologischen und baugeschichtlichen Untersuchungen stellte sich nämlich heraus, dass diese baulichen Elemente nicht wirklich der aktiven Verteidigung dienen konnten.

Storchendorf  Bornheim

Das Storchenzentrum in Bornheim führt in das Leben der Störche in der Region ein. Nicht weit davon entfernt befindet sich die Storchenscheune mit einer Weißstorch-Pflegestation.

Schloss Bergzabern

Das Schloss Bergzabern ist das Wahrzeichen der Stadt Bad Bergzabern und befindet sich in der dortigen Innenstadt. Einst war es die Residenz der Herzöge von Pfalz-Zweibrücken. Heute ist im Schloss die Verwaltung der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern untergebracht.

Geschichte

Im 12. und 13. Jahrhundert erbauten wahrscheinlich die Grafen von Saarbrücken auf dem Grund des heutigen Schlosses eine Wasserburg. Diese wurde im Jahr 1333 erstmals als „Feste Zabern by Lantecken“ erwähnt. 1385 fiel sie an die Kurpfalz und ging 1410 aufgrund der Erbfolge in den Besitz von Pfalz-Zweibrücken über. Im Jahr 1525 zerstörten aufständische lothringische Bauern, die die Stadt eingenommen hatten, die Burganlage. Ludwig I. von Pfalz-Zweibrücken baute die Anlage wieder auf, nunmehr in Form eines Burgschlosses, also in einer Mischung von Wehranlage und unbefestigtem Schloss. Im Jahr 1532 wurde der Südflügel fertig gestellt, der noch heute aufgrund der zwei Rundtürme, die seinerzeit als Geschütztürme dienten, ins Auge fällt. Das Schloss war auch zu dieser Zeit noch durch einen Wassergraben geschützt.

Im Jahr 1676 wurde es nach einem Angriff französischer Truppen durch einen Brand weitgehend zerstört, aber nachfolgend (1720–1725) durch den schwedisch-zweibrückischen Baudirektor wieder aufgebaut. 1794 eroberten die Franzosen das Schloss, das 1803 als so genanntes Nationalgut versteigert wurde. Etwa zu dieser Zeit wurde auch der umgebende Wassergraben verfüllt. Das Schloss gelangte in den Besitz der Stadt Bergzabern, erlitt bei einem Brand 1909 erheblichen Schaden und wurde dann als Schule genutzt, bis es nach umfassender Renovierung 1984 Sitz der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern wurde.

Schloss Villa Ludwigshöhe in Edenkoben

Von König Ludwig I. von Bayern wurde 1845-1854 „in der schönsten Quadratmeile seines Königsreiches“ das Schloss Villa Ludwigshöhe als Sommerresidenz erbaut, ganz nach dem Vorbild italienischer Villen. Die äußerst repräsentative Ausstattung der 62 Zimmer schließt auch die Küche ein, die 1852 nach den modernsten Erkenntnissen eingerichtet wurde. Im Obergeschoss befindet sich eine Dauerausstellung aus dem Nachlass des Impressionisten Max Slevogt. Die Max-Slevogt-Galerie und die Wechselausstellungen können auch ohne Führung besichtigt werden.

Eine Besichtigung der historischen Räume ist nur mit Führung möglich. Diese finden zu jeder vollen Stunde statt. Anmeldung von Gruppen: An der Kasse der Villa oder beim Besucherdienst Tel./Fax: 0 180 / 52 21 36 0.

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Villa Musica

Mehr als 120 Konzerte stehen auf dem Kammermusik-Programm der Villa Musica. Damit fördert die rheinland-pfälzische Landesstiftung zusammen mit dem SWR herausragende junge Musiker und Musikerinnen. Drei der Spielstätten befinden sich an der Südlichen Weinstrasse: Burg Trifels, Schloss Villa Ludwigshöhe und das Herrenhaus Edenkoben. Das aktuelle Programm gibt es unter www.villamusica.de

Das Chawwerusch-Theater

Dieses Ensemble knüpft an alte Volkstheatertraditionen an und bringt innovative Ideen mit ein, um Tragik, Komik und Musik miteinander zu verbinden. Das Chawwerusch Theater ist eine freie Theatergruppe, die 1983 im Odenwald als Wandertheatergruppe gegründet wurde. Ihre feste Spielstätte ist seit 1993 der Chawwerusch-Theatersaal in Herxheim. Im Sommer stehen zahlreiche Freilichtaufführungen in der Pfalz und den angrenzenden Regionen auf dem regulären Spielplan.

Freilichttheater Eußerthal

Jedes Jahr im Juli finden Freilichtspiele statt, Veranstalter ist der Heimatverein Eußerthal.
www.freilichttheater-eusserthal.de

Jugendstil-Festhalle Landau

Der Festspiel- und Theaterbau wurde rechtzeitig zu seinem 100jährigen umfassend renoviert, Theater, Musical und Klassik stehen hier ebenso auf dem Programm wie Jazz-Konzerte im angrenzenden Park. Das Programm gibt es unter www.stadtholding.de.

palatia jazz – das internationale Jazzfestival der Pfalz an historischen Spielorten

Das Internationale Jazzfestival der Pfalz bietet im elften Festivalsommer ein Füllhorn herausragender Musikprojekte. Der Schwerpunkt des diesjährigen Programms ist dem Europäischen Jazz mit seiner Vielfalt der improvisierten Musik gewidmet. Alle eingeladenen Künstler zählen durch ihre hohe musikalische Qualität zur Elite des zeitgenössischen Jazz.

Das Festival palatia jazz ist dieser Konzeption von Anbeginn nachgegangen und hat dabei Genregrenzen überschreitende Projekte eingebunden. In 15 Veranstaltungen an historischen Spielstätten (u.a. Schloss Villa Ludwigshöhe bei Edenkoben oder der historische Rathausplatz in Annweiler) sind eigenständige, höchst spannende und mitreißende Konzerte zu erwarten, die wie in allen Jahren zuvor stilbildende, zeitgemäße Jazzrichtungen vorstellen.

Das kulinarische Vorprogramm mit Weinen von besten Pfälzer Winzerbetrieben und mediterranen Speisen von regionalen Köchen bietet einen genussvollen Einstieg in die Konzerte.
Weitere Infos und Tickets unter www.palatiajazz.de

Palatia classic

Das Internationale Klassikfestival der Pfalz bietet zur Premiere seiner Konzertreihe ein Programm aus Anlass des 200. Geburtstages von Felix Mendelssohn Bartholdy. Seine Aufenthalte in der Pfälzer Region, die daraus entstandenen musikalischen Früchte wie autobiografischen Dokumente Mendelssohns bilden den thematischen Schwerpunkt dieses Auftaktfestivals. Die Konzerte wurden von Prof. Leo Krämer ausgewählt und eigens mit dem von ihm zusammen gestellten palatia Classic Ensembles und international bekannten Künstlern einstudiert.

In 10 Veranstaltungen, das sind Konzerte der Mendelssohnschen Kammermusik, der geistlichen Orgelwerke, Orchesterkonzerte und geistliche Musik für Soli, Chor und Orchester bis zum großen Paulus Oratorium, sowie einer Ausstellung über das Leben und Werk verbunden mit einem Vortrag über die Geschwister Felix und Fanny Mendelssohn, vermittelt palatia Classic einen außergewöhnlichen Einblick in das musikalische Oeuvre von Felix Mendelssohn Bartholdy.

Alle Veranstaltungen finden in historischen Konzerträumen statt, wie neben den bereits genannten, auch im Pompejianischen Saal der Villa Ludwigshöhe, dem Alten Ratssaal zu Speyer – oder dem Zisterzienserkloster im Eußertal. Das kulinarische Vorprogramm mit Weinen von besten Pfälzer Winzerbetrieben und mediterranen Speisen von regionalen Köchen bietet einen genussvollen Einstieg in die Veranstaltungen.
Weitere Informationen unter www.palatiaclassic.de

Kunst

Das Kunstportal Pfalz präsentiert als Internet-Galerie Künstler, Kunstvereine, Veranstalter und Galeristen aus der Pfalz und aus den angrenzenden Regionen in Rheinland-Pfalz, Baden, im Saarland und im Elsass. Veranstaltungen in der Region können ebenso abgerufen werden wie Porträts bestimmter Künstler, Projektvorstellungen Wettbewerbe. (www.kunstportal-pfalz.de)

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Hamburg hat viele Gesichter und ist immer eine Reise wert. Doch jetzt an Ostern ist es in der Hansestadt besonders schön, wenn sich die Leute wieder ins Freie begeben und mit frischen Fischbrötchen am Hafen niederlassen oder in den Stadtparks die Grillsaison einläuten. Was Hamburg als Ausflugsziel sehr attraktiv macht, ist dabei vor allem seine Nähe zum Wasser. Der Stadtstaat und seine Umgebung sind von vielen verschiedenen Gewässern durchzogen: von den großen und kleinen Parkseen, von den Kanälen der Speicherstadt, der Binnen- und Außenalster und natürlich der Elbe, die in die nicht weit entfernte Nordsee mündet.

Sind die Wasserverläufe die Lebensadern der Stadt, so schlägt das Herz im Hamburger Hafen. Er ist nicht nur der größter Containerschiffhafen Deutschlands, sondern nach Rotterdam und Antwerpen auch der drittgrößte Hafen Europas. In Hamburg kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit etwas erleben – sein ausschweifendes Nachtleben besang bereits einst Hans Alberts: „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins.“

Tagsüber in Hamburg: hippe Stadtviertel sowie Hafen- und Flanierkultur

Am einfachsten lässt sich die Stadt mit dem Rad erkunden, z.B. bei einer Tour entlang der Landungsbrücken nach Altona oder durch die historische Speicherstadt zum neuen und attraktiven Stadtteil HafenCity. Dabei sollte man die bekannteste Kirche Hamburgs nicht verpassen: die Sankt Michaelis Kirche, besser bekannt als „Michel“. Sie gilt als eines der Wahrzeichen der Stadt und diente bereits vor Jahrhunderten den Seeleuten auf einlaufenden Schiffen zur Orientierung. Ein weiteres Symbol der Stadt ist das Hamburger Rathaus mit seinen zart türkis schimmernden Dächern.
Sehr empfehlenswert sind auch Radtouren, die in die schönen Vororte wie Rahlstedt führen oder zu den „Reichen und Schönen“ in die Elbvororte, wie beispielsweise nach Rissen. Im angesagten Schanzenviertel, in den aufgeschütteten Strandbars oder am echten Elbstrand kann man bei einem Milchkaffee die vorbei flanierenden Hamburger beim „Klönen“ beobachten. Mag man es vor allem grün, sei einem ein Stadtspaziergang durch Hamburgs grüne Oasen ans Herz gelegt.

Hamburger Nachtleben: Reeperbahn, Theater, Nachtclubs

Die Reeperbahn im Stadtteil St. Pauli ist mit Abstand die berüchtigtste Straße Hamburgs. Seine Geschichte als Vergnügungsviertel geht bis ins 17. Jh. zurück. Auf dem „Spielbudenplatz“ waren einst hölzerne Buden errichtet, in denen Getränke, Akrobatik und Gaukelvorführungen angeboten wurden. Im Laufe der Zeit kamen immer neue „Attraktionen“ hinzu, die vor allem die Matrosen anlockten.
Heute ist die Reeperbahn eine sehr bunte und internationale Mischung aus Striptease-Lokalen und Peep-Shows, der bekannten Seitenstraßen „Große Freiheit“ und „Herbertstraße“, sowie Clubs und Essensbuden am Straßenrand. Außerdem findet man hier Bühnen wie „Schmidt Theater & Schmidts Tivoli“, Bars, Diskotheken und ganz „normale“ Restaurants und Kneipen. Auf dem Hamburger Kiez findet wirklich jeder etwas für seinen Geschmack.

Früh am Morgen oder in der „Verlängerung der Nacht“: der Fischmarkt und seine Kuriositäten

Was wäre ein Hamburgbesuch ohne den Gang über den berühmten Fischmarkt? Dabei braucht man keine Tourenbeschreibung, man lässt sich vom Getümmel einfach treiben. Da der Fischmarkt zu unmenschlichen Zeiten sonntagmorgens um fünf Uhr beginnt und zur „üblichen“ Sonntagsaufstehzeit gegen zehn Uhr endet, empfiehlt es sich, eine lange Nacht auf dem Kiez mit einem Besuch auf dem Fischmarkt ausklingen zu lassen.
Der Hamburger Fischmarkt ist legendär, immerhin hat die Fischauktionshalle schon 100 Jahre „auf dem Buckel“, den Markt an sich gibt es schon seit über 300 Jahren. Hier wird gehandelt nach dem Motto: „Dat giwt nix wat op’n Fischmarkt nich to kriegen is!“ Das heißt übersetzt: sucht man Wollsocken, eine Zimmerpflanze oder eine Brieftaube, hat man Lust auf ein Nordseekrabben-Brötchen oder einen frischen Aal, auf dem Fischmarkt gibt es alles! Menschenmassen scharen sich vor riesigen Ladeflächen, um vom brüllenden Händler den Acht-Sorten-Gemüsekorb plus eine Packung Nudeln und einen Bastkorb für einen Zehner zu ergattern. Wenn Fisch-Dieter und Puten-Trude an den Nachbarständen derbe Sprüche und Witze in typisch hanseatischer Mundart reißen, dann kann man von seiner Hamburgtour wahrhaftig behaupten, dass man „mittendrin“ war.

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Guten Appetit. Foto: Jens Ohlig

Ähnlich wie es für die Schweizer Sprache mehr oder weniger klare regionale Aufteilungen gibt, gilt das auch für die oftmals länderübergreifenden kulinarischen Spezialitäten der Alpenrepublik. Ein kurzer Streifzug durch die Küche des Kantons Zürich.

Für viele Gäste der Schweiz ist es DAS klassische kulinarische Erlebnis: das “Züri-Gschnätzlets” – ein Schweizer Gericht, das seinen Platz in der internationalen Gastronomie gefunden hat. Doch was macht das Kalbfleisch in Sahnesauce eigentlich so besonders?

Es wurde 1947 erstmals in einem Kochbuch erwähnt, recht profan und schnörkellos als Gericht aus Kalbfleisch, Weißwein und Sahne. Auch Champignons und Kalbsniere gehören mittlerweile dazu. Aber dass es bei einer standardisierten und “authentischen” Rezeptur bleiben würde, davon war natürlich nicht auszugehen. Es wird rege über Zutaten (Zwiebeln oder Schalotten anbraten?), deren Zusammenstellung und die Zubereitungsart (Fett, Butter oder Butterschmalz erhitzen?) diskutiert, wie das oft der Fall ist bei vermeintlichen “Nationalgerichten”. Eines jedoch steht fest: Steht auf der Karte “Zürcher Geschnetzeltes”, dann bekommt man Kalbfleisch und Kalbsniere – so regelt dies das Schweizer Lebensmittelgesetz. Abweichungen von den Zutaten müssen in der Namensgebung erkennbar sein, etwa indem nur von “Kalbsgeschnetzeltem Zürcher Art” die Rede ist.

Beim Zürcher Geschnetzelten darf die klassische Beilage, die Rösti, nicht fehlen. Die ausgebackenen Fladen aus geriebenen Kartoffeln heißen auf Schweizerdeutsch “Rööschti” und sind in etwa mit den deutschen Kartoffelpuffern zu vergleichen, die jedoch zusätzlich mit Mehl und Ei gebunden werden. Hier lautet die Gretchenfrage: Nehme man rohe oder gekochte Kartoffeln? Eine Angelegenheit, die sich schon einmal leicht zu einem handfesten Streit zwischen den Städten Bern und Zürich entwickeln kann…
Auch ist nicht jedem bekannt, dass die europaweit beliebte Frühstücksmahlzeit namens “Müsli” seine Wurzeln in der Schweiz hat. Der “Pionier der Vollwertkost”, Arzt und Ernährungswissenschaftler Maximilian Oskar Bircher-Benner entwickelte um 1900 das “Birchermüesli”, wie es auf Schweizerdeutsch heißt. In der Schweiz findet man heute das Birchermüsli eher auf dem Abendbrottisch denn auf dem Frühstücksteller – an Traditionen wird eben festgehalten.

Eine früher in ganz Europa verbreitete Spezialität, die man heute kaum noch außerhalb von Zürich findet, sind die Tirggel. Das trockene und gewürzte Honiggebäck wird vor allem im Advent gegessen. Auf der braunen Oberseite sind sie mit einem Bild versehen, das biblische oder alltägliche Szenen illustriert. Leider gibt es nur wenige Schweizer Betriebe, die das Gebäck noch von Hand produzieren.

En Guete mitenand!

Die Wiesn - das größte Volksfest der Welt. Foto: Alfred Müller, Quelle: Tourismusamt München

Die Wiesn-Zeit ist da und mit ihr die Frage: Wie übersteht man den Trubel? Für den erfahrenen Outdoorler ist das gar nicht so schwer, muss er doch nur den Regeln folgen, die ihn auch in der natürlichen Wildnis überleben lassen. Tausende und abertausende Liter frischen, köstlichen Bieres werden getrunken und Unmengen von Italienern, Amerikanern, Briten und andere Stammesgruppen fallen in die bayerische Hauptstadt ein. Dazu kommen noch etliche Australier und Neuseeländer, die mehr oder weniger jeden Deutschen ohnehin schon von einer Rucksacktour oder einem Auslandsjahr her kennen. Alle tun sich zusammen, um mit ebenso vielen Deutschen und Bayern das größte Fest der Welt zu feiern.

Da kann man schnell durcheinander kommen, betrunken werden oder verloren gehen. Damit man eben nicht im Jubel der Massen verschluckt wird gibts hier ein paar Tipps für euch, wie ihr die Wiesn mit wenigen Outdoor-Tricks problemlos überstehen könnt.

Schuhe:
Die meisten Wandererprobten wissen, wie wichtig das richtige Schuhwerk ist. Das gilt auch für das Oktoberfest. Wasserdicht sollten sie sein, denn selbst wenn es nicht regnet, kann man in leichten, Halbschuhen schnell nasse Füße bekommen. Das kann an verschüttetem Bier, verkleckerten Soßen und leider auch “anderen” Flüssigkeiten liegen. Am besten empfehlen sich hier hohe, wasserdichte Schuhe – außerdem Einweghandschuhe, um die Schuhe danach wieder auszuziehen.

Kleidung:
Wer geht mit seinem besten Hemd und Sakko auf eine Bergtour? Genau, das macht niemand. Wer geht mit seinem besten Hemd auf die Wiesn? Immer wieder viel zu viele. Und das ist ein Fehler. Man sollte Kleidung wählen, die entweder sehr schmutz- und flüssigkeitsresistent ist (siehe oben) oder Klamotten, die nach der Wiesn bedenkenlos weggeworfen werden können. Zu ersterem zählen z. B. Lederhosen – die halten alles aus. Zu letzterem zählen alle Klamotten, von denen man seit mindestens einem Jahrzehnt das letzte Exemplar auf Erden besitzt, sowie alles in Neon.

Proviant:
Genausowenig wie man sich sein eigenes Butterbrot zur Einkehr in die Wirtschaft mitnimmt, sollte man dies auf der Wiesn tun. Zugegeben, die Preise sind zum Teil unverschämt hoch. Aber zum einen ist die Wiesn nur einmal im Jahr und zum anderen kann man sich bei einem geschätzen Preis von 50 bis 70 Euro pro Vollrausch auch ruhig mal das Hendl für einen Zehner holen. Das macht den Rausch allerdings noch teurer.

Flüssigkeitshaushalt:
Wie bei einer schweren Wanderung in sengender Hitze ist es auch auf der Wiesn wichtig viel und vor allem regelmäßig zu trinken. Man sollte versuchen, einen angenehmen Pegel zu erreichen. Nicht zu nüchtern, nicht zu betrunken. Diesen Pegel muss man dann versuchen, so lange wie möglich zu halten. Die Taktik, zwischendurch zu essen, ist immens wichtig. Schweinswürstel mit Sauerkraut oder auch eine Riesenbrezel saugen viel auf. Auf gar keinen Fall sollte man Schnaps trinken – dann ist alles vorbei.

Seilschaft:
Wenn man einen Grat entlangläuft – auf beiden Seiten eine 200 Meter tiefe Schlucht – ist es wichtig sich hundertprozentig auf den anderen verlassen zu können. Genauso kann man vom Schlund der Wiesn verschlungen und dann meist auf die Hänge unterhalb der Bavaria ausgespuckt werden – zum Ausnüchtern. Um dies zu vermeiden, sollte man sich nicht zu weit oder zu lang von der Stammgruppe entfernen, die überschaubar sein sollte. Nicht mehr als zehn Leute. Das ist genau die Anzahl Personen, die an einen Tisch passt. Wenn man sich von der Truppe entfernt, am besten in Gesellschaft. Auf gar keinen Fall darf man das Zelt verlassen. Man kommt meist nicht mehr rein und dann hilft auch kein Weinen und Zetern. Die Türstehter sind niergends so streng und bös wie auf der Wiesn. Wer dann versucht, seine Stammgruppe im Zeltinneren über seine Lage zu informieren braucht viel Geduld, denn bis man bei dem immensen Lärm im Zelt ein Handy hört, vergehen oft Stunden. Und dann wollen die anderen ohnehin nicht mehr raus. Pech gehabt.

GPS-Gerät:
Die Theresienwiese ist relativ übersichtlich. Orientierung sollte anhand von klarem Kopf oder dem praktischen Tourguide zu Wiesen mit GPS Track (gpx) von outdooractive.com erfolgen. Mit dem Wiesn-Guide in der Hand, einem gesunden Durst und den Tipps in Kopf und Herz kann dann eigentlich nichts mehr schief gehen.

Die Wiesn:

Tittmoning

Trostberg punktet mit seinem historischen Zentrum, in dem sich der Stadtplatz, Bürgerhäuser, Traditionswirtschaften und Geschäfte aneinanderreihen. Das Veranstaltungs- und Kulturprogramm ist recht umfassend.

Traunstein, das Herz des Chiemgaus, wartet mit einer pulsierenden Lebenslust auf. Einkaufen, Essen, Bummeln und Kultur prägen das Stadtbild. Seit dem 13. Jahrhundert gehört Traunstein zu Bayern; stattliche Bürgerhäuser, schöne Straßen und Plätze künden von ihrer Vergangenheit als mittelalterliche Stadt des Salzhandels. Kulturspaziergänge oder ein Weg entlang der Spuren des Literaten Thomas Bernhard ermöglichen einen offenen, erlebnisreichen Zugang zu der Stadt – ebenso wie die vielen Museen.

Traunreut ist sehr grün – und dennoch die größte Stadt des Chiemgaus. Modern und jung ist die ehemalige Siedlung, kann aber auch auf eine eigene Tradition – wie etwa die Schlossbrauerei Stein – verweisen. Shopping wird hier groß geschrieben, nicht nur aufgrund der zentralen Lage. Tagesausflüge nach München oder Salzburg bieten sich an.

Fotos: Chiemgau Tourismus

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